Чистка лямбда-зонда (кислородного датчика)

Замена кислородного датчика (лямбда–зонда)
Предисловие
Всем привет! Меня зовут Евгений.
Уже с детства я начал увлекаться техникой, начиная свой опыт с мотоциклов ИЖ, Восход, Минск. Как подрос, вплотную начал увлекаться автомобилями. За свою жизнь «перепробовал» множество различных автомобилей, но окончательно остановил свой выбор на марке Toyota, став владельцем замечательного праворульного Toyota Allion 1.8 со следующими характеристиками:
Год выпуска – 2002.
Двигатель – 1ZZ-FE (1.8).
Мощность – 132 л.с.
Трансмиссия – автомат.
Пробег  – 183 000 км.
Машину я брал с японского аукциона, пробег был 87 000 км. За весь период её эксплуатации нареканий не было, менялись лишь расходники и проводились плановые осмотры.
Все что касается механики – все стараюсь делать сам, это мое хобби, от которого я получаю массу положительных эмоций.
Да, похоже что я сильно увлекся рассказом о себе… Перейдем к делу – сегодня я поделюсь опытом чистки лямбда – зонда на примере своего автомобиля.
Предпосылки
Ошибок компьютер двигателя не выдавал, однако сильно начали накалять следующие симптомы:
– повышение расхода топлива ( до 13 литров на 100 км по городу);
–  рывки при переключении передач автоматом;
– провалы при трогании с места и непонятное пустое рычание движка.
Подозрений в том, что дело в кислородном датчике абсолютно не было, тем более что за весь пробег в 183 000 км он ни разу не менялся.
Существует несколько вариантов решения проблемы:
– полная замена датчика на оригинал (= 4 000 рублей);
– полная замена на универсальный датчик типа Bosch, NTK и т.д. (= 2 000 рублей);
– установка обманки (= 500 рублей);
– чистка (время и подручные материалы).
Я выбрал чистку, с мыслью о том, что если не получится и погублю датчик  – воткну оригинал. Тем более что терять было абсолютно нечего.
Инструменты и материалы.
При замене мне понадобились следующие инструменты и материалы:

1. Ключ накидной #22 –для выкручивания лямбды.
2. Ключ #14 –для откручивания теплоотражателя выпускного коллектора (алюминиевая крышка).
3.  Молоток – для помощи при откручивании прикипевших болтов.
4. Жидкость Metal-Bight (могу ошибаться в названии, её мне подогнал приятель. По сути это высококонцентрированный преобразователь ржавчины) – для чистки лямбды и для раскоксовки резьбовых соединений.
5. Пенный очиститель двигателя – для качественной очистки рабочего участка под капотом (в моем случае под капотом было очень много грязи после зимы).
6. Жидкость WD-40 – для раскоксовки резьбовых соединений и уплотнительной шайбы лямбы.
7. Стеклянная баночка – для замачивания лямбды в преобоазователе ржавчины.
8. Кисть – пригодится как при чистке самой лямбды, так и при нанесении химии на резьбовые соединения.
9. Много воды – для промывки лямбды от преобразователя ржавчины.
10.  Много ветоши – её у меня ушло очень много.
11.  Перчатки – желательно плотные.

Процедура снятия лямбды
На все процедуры мне понадобилось два неполных дня. Весь первый день (около шести часов) у меня ушел на промывку подкапотного пространства чистящей пеной и на раскоксовку намертво прикипевших болтов теплоотражателя и резьбового соединения самой лямбды. Фото, к сожалению не осталось, было не до них.
Теплоотражатель под конец вечера открутить мне удалось, на протяжении нескольких часов активно заливал все соеднинения WD-40 и пытался сдернуть болты, и так все по кругу. Со скрипом удалось это сделать. Моей радости не было предела! Однако лямбда таки не поддавалась, сворачивать ей голову не хотелось, поэтому я принял решение наложить на соединение кусок ветоши, пропитанный Metal-Bright и покинуть гараж до утра.
На второй день я накинул ключ накидной стороной на лямбду (рожковой стороной не стоит ни в коем случае, т.к. можно слизаль все грани и потом придется её высверливать или выкручивать газовым ключом, ну и соответственно выкидывать на помойку). И крепко держа ключ, начал аккуратно подстукивать его молотком по очереди в разные стороны. Спустя пару попыток у меня это получилось! На что я уже даже и не надеялся! И вот моя лямбда:

 

Если често, ожидания были намного хуже, сами понимаете какое у на с в РФ топливо… тем более что машина проехала вдоль всей России от Владивостока до Питера, на разном бензине.
химии
Как видно на фото – коллектор весь влажный, это все Metal-Bright и несколько флаконов WD-40.
Чистка.
Учитывая специфику датчика, чистить его следует крайне нежно, исключая механические воздействия. Для чистки я использовал преобразователь ржавчины Metal Bright и обычную молярную кисточку с мягким ворсом.
Чистил несколько раз, погружая кончик датчика в баночку с преобразователем и оставляя его «мариноваться» минут на 10-15, предварительно взбалтывая.
На фото ниже видно сколько много на нем было налета, он слазил хлопьями:

 
Для ускорения химической реакции баночку поставил к тепловой пушке, процесс пошел быстрее:

И так три раза минут по 10–15, затем обильно промыл водой и тщательно просушил. Конечно идеально его очистить так и не вышло, но результат очень даже не плохой:
 
Вывод
После установки ни каких ошибок не вылезло. Машина стала вести себя намного резвее, пропали провалы и рывки при переключениях, со светофоров рвет, расход бензина упал на пару литров это точно. Так что всем рекомендую обязательно проводить эту процедуру по мере возможности.
На счет экономии тоже есть аргумент – проезжая в год, к примеру, по 10 000 км в год получается экономия на топливе около 6 000 рублей, так что чистите или меняйте лямбда-зонд обязательно!